Stäng
  • Kundservice i världsklass!
  • Fraktfritt från 695 kr*
Startsida  Guider, videor och tips  Reptiltips  Leopardgecko (Eublepharis macularius) - Skötsel & Fakta

Leopardgecko - Skötsel och fakta

Mariah Healey - ReptifilesDetta är en översättning av en artikel skriven av herpetologen och reptilkonsulten Mariah Healey som driver ReptiFiles.com.

Deras mål är att "höja ribban för minimikraven för hållande av reptiler samt att hjälpa reptiler i fångenskap att frodas, inte bara överleva. I ett hav av förvirring och motstridande information är det ReptiFiles mål att ge nybörjare inom reptilhobbyn en allt-i-ett-plats där de kan hitta information som de kan lita på".

Delar av artikeln har redigerats eller helt utelämnats, bland annat för att passa svenska djurskyddsregler. Ifall du vill läsa originalartikeln så hittar du den här:
Reptifiles.com - Leopard Gecko Care Guide


LeopardgeckoEn leopardgecko är en skymningsaktiv och marklevande ödla som återfinns i halvöknar och torra gräsmarksområden i Afghanistan, Pakistan, Indien och Nepal. Det prickiga mönstret som gett ödlan dess namn fungerar som kamouflage på den packade jorden, bland stenar, det torra gräset och buskarna som är karakteristiska för landskapet. 2019 hittades exemplar i torra skogsområden i Nepal, så de har ett brett utbredningsområde och anpassar sig till olika biotoper.

I det vilda hittar man leopardgeckos i hålrum, sprickor, under stenar och under trädens lösa bark. De är särskilt förtjusta i att bo i gamla stenmurar. De blir 17-25 cm långa, men honor blir i allmänhet mindre. I fångenskap lever en leopardgecko länge, ca 15-20 år i genomsnitt.

De är insektivorer, vilket innebär att de främst äter insekter. I naturen äter de skalbaggar, gräshoppor, spindlar, skorpioner och tusenfotingar. De har också observerats ätandes på larver, nyfödda möss, nyfödda fåglar samt mindre ormar och ödlor.

Till skillnad från de flesta geckos kan de inte klättra på vertikala ytor på grund av att de inte har de hårliknande utskott som kallas setae på tårna. De har ögonlock, vilket eliminerar behovet av att använda tungan för att rengöra ögonen - ett annat karakteristiskt geckobeteende. De kan emellertid tappa och regenerera svansen vid behov, och det finns studier som antyder att de även kan regenerera hjärnceller!

Om du vill köpa en leopardgecko och ha som husdjur bör du överväga att köpa en av någon som tröttnat eller inte kan ha kvar den innan du köper från en djuraffär. Marknaden är redan mättad av oönskade reptiler och det finns många bedårande, underbara leopardgeckos som behöver ett nytt hem. Dessutom kan du ofta köpa dem billigare än du skulle köpa en i butik. Det är en “win-win”!

Inköpslista för leopardgecko

För att underlätta för dig har vi satt samman ett startpaket för leopardgecko med de tillbehör du behöver. Även om leopardgecko ofta rekommenderas till både barn och vuxna som aldrig haft en reptil förut så kan även de enklaste reptilerna vara dyra och underhållskrävande. Om du inte är beredd att köpa allt som krävs för en leopardgeckos långsiktiga hälsa och välbefinnande är detta inte husdjuret för dig.

Tänk på att allt ska finnas på plats innan du får hem din geckoödla. Detta besparar dig mycket stress och du gör även ditt nya husdjur en stor tjänst. Vi rekommenderar också att du försöker hitta en erfaren reptilveterinär i ditt område. Det är alltid bättre att göra efterforskning när den är frisk än att leta i panik när ditt husdjur blir sjukt.

Du behöver följande:

  • Ett terrarium på minst 0,36 m² som är 30 cm högt, exempelvis 90 x 45 x 45 cm 
  • Värmelampa
  • Armatur med porslinssockel till värmelampan
  • Dimmer till värmelampan (eller grenuttag med inbyggd dimmer)
  • T5-lysrör med UVB
  • Lysrörsarmatur för T5-lysrör
  • Platt sten till solplatsen
  • IR-termometer
  • Digital termometer
  • Digital termometer / hygrometer med sonder
  • Substrat
  • Torrt gömställe/grotta
  • Fuktigt gömställe/grotta
  • Vitmossa (sphagnum)
  • Inredning till terrariet
  • Matskål
  • Vattenskål
  • Kalciumtillskott (med eller utan vitamin D3 beroende på belysning)
  • Multivitamin med pro-vitamin A (retinol)
  • Köksvåg

Vår anmärkning: Vi rekommenderar att man använder en Arcadia Pro T5 ShadeDweller 7% som UVB-belysning. 

Terrarium för leopardgecko

Leopardgecko terrariumEnligt Jordbruksverkets regelverk ska en leopardgecko på 25 cm ha ett terrarium som är minst 0,36 m² och minst 30 cm högt, men välj gärna ett större om du har möjlighet. Reptiler kommer att utnyttja varje cm av utrymmet de förfogar över. Stimulerande och intressant inredda terrarium uppmuntrar dem att vara mer aktiva, vilket i sin tur håller dem friskare och hjälper dem att leva längre. En stor markyta (eller golvutrymme) är den viktigaste faktorn eftersom de är marklevande men med det sagt så kommer de att klättra om vertikalt utrymme och inredning som går att klättra på tillhandahålls.

De flesta som håller leopardgeckos föredrar ett glasterrarium. De är oftast snygga och kan hålla en varierad temperaturgradient. Men om du har problem med att uppnå rätt temperatur så isolerar ett terrarium av formplyfa eller OSB bättre.

Det finns flera olika terrarium att välja på men se till så att det har god ventilation och att det är lätt att montera korrekt belysning i.

Kan flera leopardgeckos bo tillsammans?

Generellt sett nej. Vi rekommenderar inte burkamrater för leopardgeckos, och särskilt inte om det är din första reptil. Ifall flera geckos bor tillsammans kan det resultera i tappade svansar, svåra bett och till och med brutna ben. Det är särskilt riskabelt att hålla hanar tillsammans men det kan också hända i en grupp med bara honor. Självklart så ska honor och hanar inte bo tillsammans om de inte ska avlas på. Tips från coachen, du vill inte ha geckobebisar!

Leopardgeckos lever dock i grupp i naturen, och de delar ofta viloplats eller gömställe med varandra. Men detta utrymme delas bara under dagen när de sover. Under natten när de är mest aktiva delar de på sig för att leta mat så att de inte behöver tävla om den.

Vissa spekulerar i att hållandet av leopardgeckos tillsammans, till exempel en hane med två honor eller en liten grupp honor, är en form av berikning för denna art. När leopardgeckos hålls ihop är de i allmänhet mer aktiva och visar mer socialt beteende.

Om du väljer att hålla leopardgeckos tillsammans så behöver de ett tillräckligt stort terrarium så att alla kan ha sitt eget territorium. Tänk också på att precis som att alla människor inte kommer överens med varandra så kan det när som helst uppstå konflikter och då måste de omedelbart separeras på och få sitt eget terrarium.

Sådana problem undviks om varje gecko bor i ett eget terrarium, vilket vi starkt rekommenderar.

Belysning

Det finns en myt om att eftersom leopardgeckos är "nattaktiva" så behöver de inte något ljus alls för att fungera, och att ljus skulle vara skadligt för deras ögon. Jag upprepar: det är en myt!

Leopardgeckos är skymningsaktiva, vilket innebär att de är mest aktiva i gryningen och skymningen. Deras ögon har utvecklats för att se i svagt ljus och de tenderar att vara mer aktiva på natten än under dagen, men detta betyder inte att de inte behöver belysning i terrariet.

Belysningen i terrariet hjälper dem faktiskt bland annat att reglera deras dygnsrytm, vilket behövs för deras mentala hälsa och dessutom stimulerar den aptiten. Enligt den kända herpetologen Frances Baines bör ljuset vara på 14 timmar om dagen under sommaren. För att simulera årstidernas förändringar kan man minska ljusmängden till 12 timmar om dagen under vintern.

Belysning Leopardgecko

Allmänbelysning är också är också trevligt för att kunna se sina djur; ibland kommer leopardgeckos ut på dagen för att sola. Detta är inte ovanligt, många natt- och skymningsaktiva arter har observerats sola, särskilt på morgonen.

Behöver leopardgeckos UVB?

Det finns tre typer av ultraviolett strålning som produceras av solen: UVA, UVB och UVC. UVC förstör DNA och blockeras av jordens atmosfär, men nästan alla djur på planeten är beroende av andra två delarna av UV-ljuset. Reptiler gynnas särskilt av exponering för både UVA och UVB. De tros använda UVA bland annat för att hitta en lämplig partner, känna igen artfränder, reglera dygnsrytm och för att känna igen mat. UVB används bland annat för hälsosam ämnesomsättning, speciellt vitamin D-syntes och kalciummetabolism.

Många som håller leopardgeckos, kanske de flesta, kommer att säga att leopardgeckos "inte behöver UVB." Detta är delvis sant. Eftersom de är mest aktiva när solen antingen är svag eller inte närvarande, är de inte lika beroende av UVA och UVB som dagaktiva arter. Men ny forskning antyder att detta antagande är felaktigt och föråldrat - när de erbjuds UVB kommer leopardgeckos och nattaktiva arter att sola och dra nytta av dess fördelar.

Vår anmärkning: Det finns studier som visar att huden hos leopardgeckos är flera gånger bättre på att absorbera UV-strålning än andra arters. Det är dessutom inte svårt att hitta fall av MBD (Metabolic bone disease, den kalkbrist i skelettet som uppstår som en följd av brist på vitamin D3) hos leopardgeckos. Allt talar för att leopardgeckos ska ha UVB-belysning. Det är ett enkelt sätt att bespara djuret ett stort lidande. https://jherpmedsurg.com/doi/abs/10.5818/17-11-136.1

Olika morpher (variationer i pigmentering) klarar UVB belysning olika bra. För leopardgeckos med normal pigmentering bör man sikta på ett UVI på 0,5-1,5 som mest. Albinos och andra morpher med liten eller svag pigmentering kan sannolikt behöva belysning från ett större avstånd och ett UVI på 0,5-0,7.

Observera att UVB-strålning från lampor avtar med tiden, men det synliga ljuset kvarstår. Ett T5-lysrör bör bytas en gång per år.

Behövs en nattlampa?

“Black lights”, blå eller röda lampor behövs inte för nattvärme och kan störa din geckos dygnsrytm. Det är bäst att spara dina pengar och inte köpa en.

Temperaturer

Leopardgeckos behöver i likhet med alla andra reptiler en temperaturgradient i terrariet för att må bra.

Temperatur på solplatsen: 34-36 °C
Temperatur i svala änden: 21-25 °C

På natten klarar leopardgeckos en sänkning av temperaturen ner till 16 °C. Studier visar att en sänkning av temperaturen på kvällen är hälsosammare än att upprätthålla samma temperaturer som under dagen och dessutom ger det långsiktiga hälsofördelar. Om ditt hem är väldigt kallt och du måste tillhandahålla en värmekälla på natten ska du inte använda en färgad nattvärmelampa. I motsats till vad många tror så ser reptiler ljuset från dessa glödlampor och det kan störa deras dygnsrytm. Ett bättre alternativ är en keramisk värmelampa eller så kallad “deep heat projector” monterad inuti en armatur som ödlan inte kan komma åt. Båda alternativen är mycket bra på att öka lufttemperaturen i ett kallt terrarium.

Leopardgeckos gillar att gömma sig på varma gömställen för att ”ladda upp” sig själva inför natten. Helst bör en leopardgecko ha minst 2 gömställen på olika platser i terrariet för att underlätta termoregulering: en i den varma änden nära värmekällan och en i den svala änden av terrariet.

Vilket är det bästa sättet att värma upp terrariet på?

Värmelampor

leopardgecko värmelampaI naturen kommer all värme från solen (ovan), och reptiler drar sig tillbaka under jorden för att bli svalare, inte varmare. Värmelampor levererar värme på ett sätt som passar en leopardgeckos instinkter och simulerar naturen på ett bra sätt.

Jag tycker att detta kan göras mest effektivt med en bra värmelampa och en dimbar armatur med porslinssockel. Porslinssockeln klarar värmen från värmelampan och den dimbara funktionen gör att du kan dämpa lampans värmeeffekt om den är för stor. Att välja vilken värmelampa som ska användas kan vara svårt, eftersom effekt och märke bestämmer hur mycket värme den kommer att producera. Ifall du är tveksam, köp en lampa med högre wattstyrka och använd sedan dimmern för att uppnå den perfekta temperaturen.

En “deep heat projector” är en annan typ av värmekälla som du kan använda för att värma din leopardgeckos terrarium under dagen. De avger infraröda A- och B-våglängder, som är samma våglängder som produceras av solen för att värma jorden. Som jämförelse kan nämnas att keramiska värmelampor endast avger infraröd-C, vilket är den svagaste infraröda våglängden som bara ger en ytlig uppvärmning av djurets kropp. Detta betyder att den värmeenergi som produceras av en “deep heat projector” är den mest effektiva för din leopardgecko. En DHP producerar inte synligt ljus så jag rekommenderar starkt att koppla ihop en sådan med en UVB-lampa för ljus. En DHP ska kopplas till en dimmer / termostat för att kontrollera att de inte avger för mycket värme.

Om du är bekymrad över de människor som har sagt till dig att leopardgeckos behöver "magvärme" kan du koppla av. Vad de menar är att man måste se till att deras matsmältningskanal får den värme som krävs för korrekt matsmältning. Detta kan uppnås genom att placera en platt sten (som skiffer eller någon annan sten) under värmekällan. Stenen värms upp under dagen och sedan kan geckon värma sig på den på natten. Det är så de gör i naturen, och det fungerar bra.

Värmemattor

Värmemattor var det mest populära sättet att värma upp ett terrarium på men de är föråldrade nu när vi vet att det finns bättre alternativ. Om du väljer att använda en värmematta ändå, bör du vara medveten om att de bara fungerar när de styrs av en termostat. Värmestenar och icke-termostatstyrda värmemattor riskerar att bränna din gecko, så riskera inte det.

Luftfuktighet

En leopardgecko är ett ökendjur så de behöver en ganska torr miljö för att hålla sig friska. Den perfekta luftfuktigheten ligger mellan 30% - 40%, vilket bör ligga nära den luftfuktighet som de flesta har i sitt hem. Genom att ha ventilationsgaller eller -nät i toppen av terrariet håller du luftfuktigheten på en lämplig nivå.

Däremot behöver de mer fukt för att ömsa utan problem. I själva verket så är problem med att ömsa det vanligaste hälsoproblemet hos leopardgeckos. I stället för att höja luftfuktigheten i hela terrariet (vilket faktiskt kan göra din gecko sjuk), gör en “fuktlåda” med fuktig sphagnummossa och placera det på den varma delen av terrariet. Den fuktiga hålan bör hålla en luftfuktighet på 70-80%.

Bottensubstrat

Bottensubstrat för leopardgeckos är en kontroversiell fråga. Många rekommenderar att inte använda någon form av löst underlag (sand, jord, etc.), av rädsla för att orsaka tarmblockering genom oavsiktlig intag. Detta är ett exempel på mytbildning och pseudovetenskap som har blivit en standard för leopardgecko istället för vetenskap och fakta. ReptiFiles baserar sina rekommendationer på vetenskapliga fakta, inte hörsägen.

Löst, naturligt substrat kan faktiskt vara den bästa typen av substrat i ett terrarium för leopardgeckos.

Vad är problemet med sand?

Sand är ett mycket kontroversiellt substrat för leopardgeckos. Åsikterna spänner mellan ytterligheter som att sand kan döda en gecko inom 6 månader till att många aldrig haft några som helst problem. De mest högljudda stödjer vanligtvis sina åsikter med påståenden om att sand kan förvandlas till ett cementliknande slam i deras tarmar. Det är sant att även om det påstås vara ”smältbart” kan kalciumkarbonatbaserade substrat (Zoo Med Vita-Sand, Calci-Sand, etc.) neutralisera magsyran och orsaka matsmältningsproblem.

Sand med mycket damm har också en otäck vana att hamna i reptilernas ögon och orsaka skador och infektion. Dammpartiklarna kan också fastna i en leopardgeckos lungor, vilket är särskilt problematiskt om sanden innehåller kisel.

Så sand är dåligt? Inte nödvändigtvis! Sand är säker för användning om den används korrekt. Förtvättad, kiselfri sandlådesand eller finkornig sand som Exo Terra Desert Sand är helt säkert att använda med leopardgeckos, men vi rekommenderar att du blandar den med något för optimalt resultat (se nedan).

Men risken för förstoppning då?

Impaktion, eller förstoppning som det lite slarvigt brukar kallas, är det som händer när en reptil får i sig ett främmande föremål som blockerar tarmarna och förhindrar korrekt matsmältning. Många som håller Leopardgeckos insisterar på att sand kommer att orsaka förstoppning och därför anser vissa att löst underlag av något slag aldrig bör användas.

Detta är en föråldrad uppfattning. Sanningen är att impaktion nästan alltid orsakas av att deras livsmiljö har brister i något avseende som avsaknad av UV-ljus, för kallt terrarium eller brister i utfodringen.

Hur är marken i deras naturliga miljö?

I naturen omges leopardgeckos ofta av kalksten och packad lerjord. Mängden sand och grus är begränsad, och det finns inga sanddyner som man ibland ser på etiketterna på reptilprodukter. Det närmsta man kommer ifall man vill efterlikna deras naturliga livsmiljö är om man blandar lera, jord och sand som man packar lite och har ett lite lösare topplager av mull, blad och grus.

leopardgecko bottensubstrat

Det bör också noteras att leopardgeckos utan tvekan var en av de första reptilerna som man höll som husdjur, med minst 40-45 generationer uppfödda i fångenskap. Detta innebär att en leopardgecko i fångenskap kan skilja sig väsentligt från de som återfinns i naturen, från dietkrav och matsmältningskapacitet till sociala vanor. Detta innebär att även om vissa leopardgeckos av vild typ fungerar bra på löst underlag så kan andra ha mer känsliga matsmältningskanaler.

Vår anmärkning: Sammanfattningsvis kan man säga att detta är goda egenskaper hos ett bottensubstrat för leopardgeckos:

  • Fritt från färgämnen och kemikalier
  • Fritt från damm (i möjligaste mån)
  • Lätt att städa
  • Möjligt att packa så underlaget blir stabilare
  • Håller en lagom mängd fukt
  • Inte avger något som är farligt för djuret
  • Inte utgör en risk ifall ödlan får i sig det

Bottensubstratet ska vara ca 15 cm djupt för att leopardgeckon ska kunna gräva i det och göra hålor. För att substratet ska hålla rätt fuktighet behöver man blanda olika material och en torvprodukt eller kokosfibrer blandat med sand är ett populärt alternativ. Eller så försöker man hitta en färdig produkt avsedd för reptiler i torrt klimat som Arcadia Arid Earth Mix och Exo Terra Stone Desert, men man kan också blanda exempelvis ogödslad topdress, ogödslad gräsmattejord eller liknande med sand.

Inredning

Att inreda ditt terrarium är mer än bara ett annat sätt att slösa bort dina pengar eller att snygga till terrariet. Även om ett fint inrett terrarium kan tjäna en estetisk funktion förbättrar det också reptilens livskvalitet genom att efterlikna deras naturliga miljö och ge mental stimulans. De bästa djurparkerna gör det hela tiden - det kallas miljöberikning. En vanlig missuppfattning är att reptiler är dumma varelser som inte behöver "leksaker" eller dekorationer annat än för deras djurhållares skull, så moderna reptilsexperter arbetar för att motbevisa detta.

Gömställen / Grottor

En leopardgecko behöver minst två gömställen: ett varmt, fuktig gömställe och ett svalt, torrt gömställe. Begränsa dig dock inte till två gömställen. Om möjligt, lägg till fler - som ett varmt, torrt gömställe. Människor gillar att ha alternativ, och leopardgeckos gör det också.

Växter

I vissa av leopardgeckos naturliga biotoper finns inte många växter, men om du vill förbättra estetiken med växter, jättebra! Se till att tvätta konstgjorda växter innan du använder dem. Alla levande växter bör vara giftfria och lämpliga för en torr miljö så att du inte behöver höja luftfuktigheten för mycket när du vattnar dem.

Stenar

Ett av de bästa sätten du kan förbättra terrariets utseende är med stenar. Att stapla bitar av skiffer med ett litet mellanrum på ett par centimeter efterliknar sprickorna som de gömmer sig i och klättrar på i deras naturliga miljö.

Vattenskål

Geckos dricker gärna från vattenskålar, så de behöver en i terrariet. Den bör vara tillräckligt grund för att geckon inte ska kunna drunkna av misstag, och vattnet bör bytas ut varje dag eller när det blir smutsigt.

Bakgrunder

Om du använder ett glasterrarium kan det vara en god idé att inreda med en naturalistisk bakgrund. Det hjälper också geckon att känna sig tryggare i sin miljö när några sidor av terrariet är täckta.

Fler tips

Tänk på att förändringar i inredningen kan förvirra eller på annat sätt stressa din gecko, vilket gör att de beter sig annorlunda. Detta är normalt i en vecka eller två efter stora förändringar, men varierar beroende på gecko. Om din gecko inte bryr sig om eller verkar gilla förändring kan det vara ett bra sätt att förbättra deras miljö. Om din gecko reagerar negativt på förändring är det bäst att hålla inredningen densamma (hur tråkig du än tror att den är).

Utfodring av Leopardgeckos

Leopardgeckos är insektivorer, vilket innebär att de äter insekter. Inga grönsaker, frukt eller kött - de äter bara småkryp!

Det är lätt att komma ihåg hur mycket du ska mata din gecko: Erbjud 2 foderinsekter av lämplig storlek per 2,5 cm av din leopardgeckos längd, eller så mycket de kan äta på 15 minuter. Unga djur ska matas dagligen och unga vuxna matas varannan dag / var tredje dag. Vuxna vars svans är fetare än nacken kan matas var 5:e dag.

Leopardgecko - Hull

Lämna inte foderinsekter i terrarriet hela dagen så att din gecko kan äta när de vill - syrsor och andra foderinsekter kan bita ödlan när den sover vilket ibland orsakar allvarliga skador.

Bra foderinsekter

  • Syrsor
  • Mjölmaskar
  • Hornmaskar (endast odlade; vilda hornmaskar är giftiga!)
  • Olika typer av kackerlackor (Dubia, Blaberus discoidalis, Shelfordella lateralis)
  • Silkmaskar
  • Svarta soldatfluglarver

Erbjud i möjligaste mån levande insekter. Döda eller konserverade insekter utlöser inte din geckos jaktinstinkter, så de kommer troligen inte att äta dem. Försök också att erbjuda mer än bara 1-2 typer av insekter. Att erbjuda olika typer av foderinsekter är berikning för din gecko, liksom varierad näring vilket förhindrar näringsbrist.

Du kan handmata din gecko med en pincett som har gummerad spets. Detta kan vara ett bra sätt att anknyta till ditt husdjur!

Ibland slutar Leopardgeckos att äta i veckor eller till och med månader i taget. Det här är normalt. Oavsett om det beror på parningssäsong eller brumation behöver du inte vara orolig. Så länge den inte går ned i vikt kommer din gecko att må bra.

“Godis”

  • Vaxmottslarver (odlade)
  • Larver av Chilecomadia moorei

Dessa maskar innehåller mycket fett. De är goda men det är bäst att inte mata dem mer än en gång i veckan. “Pinky”-möss bör inte heller erbjudas, om du inte försöker göda upp en gecko som nyligen tappat svansen.

Undvik att mata med Insekter som du fångat utomhus, de kan göra din gecko sjuk.

“Gutloading”

Att “gutloada” foderinsekter betyder att man göder upp dem ordentligt med bra insektsmat så att de innehåller så mycket näring för ödlan som möjligt. Alla foderinsekter ska gödas upp ordentligt under minst 24 timmar före utfodring. Helst bör de komma välmatade från uppfödaren. Om de inte var det, eller om du köper dina foderinsekter i bulk, är det enklaste sättet att hålla dem utfodrade med till exempel Arcadia InsectFuel. Att lägga till några bipollengranulat till fodret är en naturlig källa till extra vitaminer, mineraler och mikronäringsämnen (men det är inte nödvändigt).

Vitaminer

Alla foderinsekter ska pudras med kalciumpulver. Om du inte använder UVB-ljus, se åtminstone till att använda ett tillskott som innehåller vitamin D3 för att förhindra metabolisk bensjukdom (MBD).

Vissa djurhållare har en skål med kalciumpulver (utan D3) i terrariet för att geckon ska kunna slicka i sig efter behag. Så länge du pudrar dina foderinsekter på lämpligt sätt bör detta dock inte vara nödvändigt och kan till och med bidra till överdosering av kalcium.

Leopardgeckos behöver också tillskott av multivitamin. Pudra foderinsekter med ett multivitaminpulver en gång i veckan för unga geckos och en gång varannan vecka för vuxna geckos. Eftersom leopardgeckos är insektsätande och sannolikt inte kan omvandla karoten till vitamin A, behöver de ett tillskott som innehåller vitamin A (retinol) snarare än betakaroten.

Hanteringstips

När du väl har tagit hem din gecko är det frestande att börja leka med honom eller henne direkt. Men vänta två veckor efter inköpet innan du börjar hantera den - din gecko behöver tid för att komma tillrätta i sitt nya hem, och hantering utöver det kan orsaka ytterligare stress. Om din leopardgecko inte har ätit när de två veckorna är över, hantera den inte och boka en tid med en bra reptilveterinär.

När väntetiden på 2 veckor är över, presentera dig för din gecko genom att sätta handen i terrariet varje natt i några minuter så att den kan vänja sig vid din doft och närvaro. Den borde redan vara relativt bekant med dig, eftersom du har varit i deras utrymme för att ersätta vatten, erbjuda mat, städa etc. Undvik att använda parfym, krämer eller andra doftande produkter när du närmar dig den.

När du börjar hantera, börja med 5 minuters sessioner varannan dag, öka gradvis längden på sessionerna och till sist är det möjligt att hantera dem dagligen. Stöd dess fötter, kropp och svans. Ta aldrig tag i svansen, eftersom den kan lossna. Konsekvens är nyckeln till framgångsrik tämjning.

Håll dig nära marken ifall geckon skulle hoppa. Du vill att hantering ska vara en positiv upplevelse, och en skada är inte en positiv upplevelse. Du kan också prata med din gecko och erbjuda den godis. Det spelar ingen roll om du hanterar under dagen eller natten, även om geckon kan vara mindre skygg under dagen.

Vår anmärkning: Reptiler är inte sociala som hundar och katter och mår oftast bäst av att hanteras så sällan som möjligt. Av praktiska skäl, som vid veterinärbesök, kan det vara bra om de har viss vana av hantering men i övrigt rekommenderar många att man bör förhålla sig till sin reptil som man förhåller sig till en akvariefisk. Det vill säga att de är vackra att se på och man kan studera deras beteende men vill man kela så finns det andra mer lämpade husdjur. 

Beteende

Leopardgeckos använder en rad vokaliseringar för att kommunicera, liksom vissa kroppsspråk.
Klickande - Används för att kommunicera med andra geckos.

Kvittrande / pipande - Betyder att geckon är missnöjd med sin nuvarande situation. Den situationen brukar vara när den hanteras.

Skälla - Leos skäller ofta på sina djurhållare när de är hungriga, vilket är ganska underhållande.

Skrikande - Unga geckos är mer benägna att skrika än vuxna. Detta är ett defensivt beteende som är avsett att skrämma bort ett rovdjur. Det är ganska effektivt.

Snabba svansrörelser - Snabba svansrörelser signalerar upphetsning, vanligtvis under jakt eller parning.

Långsamma svansrörelser - Vanligtvis åtföljd av en välvd rygg och gå / stå på tårna. Detta är ett ganska tydligt "lämna mig ifred!"

Vanliga sjukdomar, åkommor och andra hälsofrågor

I naturen är en sjuk eller försvagad reptil ett lätt offer för rovdjur, så de har blivit experter på att låtsas må bra. Detta betyder att alla reptilägare måste vara extra uppmärksamma för att märka förändringar som kan indikera sjukdom.

  • Väg din gecko varje vecka - plötslig viktminskning indikerar ofta sjukdom.
  • Håll ett veckovis register över vikt, matvanor, beteende, ömsning etc.

Brumation

Brumering är reptilernas variant av att gå i ide, där reptiler över 1 år genomgår en naturlig metabolisk avmattning (vanligtvis under vintern). För leopardgeckos inträffar detta vanligtvis under de kallaste månaderna i deras naturliga miljö, från december till slutet av februari.

Brumation är en helt normal del av din geckos årliga cykel, och vissa källor hävdar att om du tillhandahåller en regelbunden övervintring för fångade reptiler resulterar det i friskare, mer långlivade djur.

Symptom

  • Mindre aktiv än vanligt
  • Aptitlöshet
  • Gömmer i veckor i taget
  • Föredrar den svala sidan av höljet

Behandling

Brumation är definitivt mer en avancerad del av att hålla reptiler, så det är en bra idé att ha en erfaren reptilveterinär till hands för eventuella komplikationer (betydande viktminskning, inte vakna från brumation, etc.). Artificiell kylning bör inte användas på leopardgeckos yngre än ~ 1 år.

Om du vill tillhandahålla vintevila för din leopardgecko går det till så här:

1) Se till att din gecko är frisk och lämpar sig för brumation. Den bör ha en fin fyllig svans och ha nyligen fått en parasitkontroll. Om parasiter hittades måste du avsluta behandlingen minst en månad innan brumation börjar.

2) Sluta erbjuda mat två veckor före slutet av november. Detta ger geckon en chans att rensa mag-tarmkanalen och börja förbereda sig för brumation. I annat fall kan mat och avföring i tarmarna ruttna och förgifta ditt husdjur medan det sover.

3) Stäng av alla värmekällor i början av december så att geckon nu har rumstemperatur (15-22°C, inte högre än 22°C). Ljuskällor som inte avger värme kan fortsätta att ge en dag / nattcykel. Fortsätt att erbjuda färskt vatten.

4) Väg geckon varje vecka med en digital köksvåg för att spåra viktförändringar. Om viktminskning större än 10% av geckos ursprungliga vikt sker indikerar det att det finns ett problem, och du måste avsluta brumationen och ta ditt husdjur till en veterinär.

5) I början av mars är det dags att börja väcka din gecko igen genom att sätta på värmekällan igen. Erbjud inte mat ännu.

6) Två veckor senare bör du se din gecko dricka vatten och återgå till normal aktivitet. Nu kan du börja erbjuda mat igen enligt det vanliga schemat.

Impaktion / Förstoppning

Symtom

  • förstoppning
  • uppblåst mage
  • letargi (slöhet, trötthet)
  • aptitlöshet
  • viktminskning
  • mörkblå fläck på sidan eller magen

Orsaker

  • intag av foderinsekter som är för stora
  • sjukdom
  • låga temperaturer i terrariet
  • uttorkning
  • parasiter

I motsats till vad många tror orsakar sand inte förstoppning, en blandning av sand och jord kan vara ett av de bästa substraten för leopardgecko! Faktum är att det är vanligare att det är något med utfodringen som är fel, och förstoppning från substratet sker bara när geckon är sjuk på grund av andra faktorer, som till exempel för låg temperatur på solplatsen, uttorkning eller parasitangrepp och tarmen därför inte kan fungera korrekt.

Behandling

Ge geckon ett varmt bad medan du försiktigt masserar magen. Att ge en droppe olivolja eller mineralolja oralt kan också hjälpa. Om blockeringen inte passerar, boka en tid med din veterinär. Kirurgi kan behövas för att rädda din gecko.

Metabolisk bensjukdom (MBD)

Metabolisk bensjukdom är en sjukdom som orsakas av försummelse och okunskap. Den är så lätt att förhindra!

Symtom

  • mjukt käkben
  • deformerade armar / ben
  • oförmåga att lyfta bröstet från marken
  • letargi
  • aptitlöshet

Orsak

  • otillräckligt med kalcium eller vitamin D3

Behandling

Leopardgeckos med milda fall av MBD kan vanligtvis behandlas hemma. Se till att pudra alla foderinsekter med ett kalcium + D3-tillskott och lämna en liten skål med kalciumpulver i terrariet som geckon kan slicka från. Tillhandahåll även UVB-belysning. I svåra fall eller om det inte märks någon förbättring efter 1 månad krävs veterinärvård.

Obs: Till skillnad från andra geckoarter saknar Leopardgeckos endolymfatiska säckar för förvaring av kalcium, så det är inte ett alternativ att kontrollera deras kalciumreserver för MBD-diagnos.

Luftvägsinfektion

Symtom

  • letargi
  • andas med öppen mun
  • igensatta näsborrar
  • aptitlöshet
  • viktminskning
  • bubblande saliv

Orsak

  • låga temperaturer
  • hög luftfuktighet

Behandling

Andningsvägsinfektioner är en bakterieinfektion, så om du misstänker att din gecko är sjuk, boka en tid med din reptilveterinär omedelbart. Veterinären bör ordinera antibiotika såväl som probiotika. Geckon kan också behöva mer vätska och hjälp med att matas under återhämtningen.

Ömsning

Om du håller din Leopardgecko på ett bra sätt bör ömsningen aldrig vara ett problem. En viktig del av hur du håller den är att tillhandahålla ett fuktigt gömställe, eftersom fukten underlättar framgångsrik ömsning av hela huden.

Leopardgeckos blir bleka eller gråaktiga medan de ömsar, men bli inte förvånade om de återfår sin ursprungliga färg utan att du hittar gammalt öms i terrariet - leopardgeckon, som de flesta geckoarter, äter upp sin ömsade hud.

Om din gecko inte kan ömsa på ett bra sätt kan blodcirkulationen till tår och svans bli så dålig att de så småningom lossnar, så kallad torrgangrän. Allvarliga kroniska problem med ömsa kallas dysecdysis.

Om din leopardgecko har problem med att ömsa kan du i nödfall bygga en hemmagjord fuktkammare. Den kan bestå av en plastbehållare och en varm, våt handduk placerad inuti. Placera om möjligt plastbehållaren ovanpå en värmematta (reglerad av en termostat) inställd på 27°C. När kammaren är tillräckligt varm placerar du geckon inuti och täcker sedan plastbehållaren med en trasa för att göra det mörkt - detta hjälper till att minska eventuell stress. Håll geckon i fuktkammaren i högst 20 minuter, använd sedan en liten spetspincett för att med stor försiktighet pilla bort öms som fastnat. Om det inte lossnar, upprepa behandlingen nästa dag.

Om ömset inte lossnat efter en vecka så bokar du en tid hos veterinären.

 

Din kundvagn(0 artiklar)

Kundvagnen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan